Itinerário técnico
Um guia de cultivo passo a passo, da sementeira à colheita.
In einer Schale ein bis zwei Zentimeter tief bei 15 °C bis 20 °C säen und mit vier bis sechs echten Blättern umpflanzen, wobei der Stängel gut eingegraben und die Erde angedrückt wird. Auch direkte Aussaat mit anschließendem Vereinzeln ist möglich. In Regionen mit mildem Winter liefert eine Spätsommeraussaat eine Ernte während des gesamten Winters und des folgenden Frühlings.
Sie bevorzugt festen, tiefgründigen, humusreichen und niemals sauren Boden: Der ideale pH-Wert liegt zwischen 6,5 und 7,5, und ein saurer Boden begünstigt die Kohlhernie. Anders als Wurzelgemüse mag diese Familie gesetzten statt lockeren Boden, drücken Sie die Erde daher nach dem Pflanzen leicht rund um die Pflanze an. Halten Sie eine Fruchtfolgepause von mindestens vier Jahren zu jedem anderen Kreuzblütler ein, einschließlich Radieschen, Rübe und Rucola.
Sie bevorzugt kühles Wetter, zwischen 15 °C und 20 °C, und zählt zu den kälteresistentesten Gartenkulturen: Sie verträgt mehrere Minusgrade, und das Blatt wird nach Frost merklich süßer. Bei starker Hitze wird das Blatt hart und bitter. Sie verträgt Kälte gut, und leichter Frost verbessert sogar den Geschmack, weshalb sie in Südeuropa eine Herbst- und Winterkultur ist. An der portugiesischen Küste gedeiht sie den ganzen Winter über problemlos. Im Landesinneren Portugals und Spaniens schaden ihr nächtliche Fröste nicht, doch der Sommer ist ihr zu heiß und trocken. In Frankreich und Deutschland ist sie eine Sommer- und Herbstkultur, und bei kaltem Winter hält ein Vlies oder ein niedriger Tunnel das Blatt bis weit in die kalte Jahreszeit hinein in gutem Zustand. In Italien ist sie in Mittel- und Süditalien eine Herbst- und Winterkultur wie in Portugal, und im Norden eine Frühlings- und Herbstkultur, da der Winter im Po-Tal zu hart ist, um sie ungeschützt im Freien zu lassen.
Es ist eine anspruchsvolle Kultur. Arbeiten Sie vor dem Pflanzen zwei bis drei Kilogramm gut verrotteten Kompost oder reifen Mist pro Quadratmeter ein und geben Sie eine Handvoll Knochenmehl oder Holzasche hinzu, um Phosphor und Kalium zu stärken. Düngen Sie nach dem Anwachsen alle zwei bis drei Wochen mit flüssigem organischem Dünger, wobei Sie von einer ausgewogenen Formel zu einer kaliumreicheren wechseln, sobald die Pflanze in die Ertragsphase eintritt. Vermeiden Sie überschüssigen Stickstoff, der viel Blattwerk und wenig Ertrag bringt und Blattläuse anzieht.
Gießen Sie regelmäßig, um das Blatt zart zu halten. Wassermangel macht das Blatt dauerhaft ledrig und bitter. Eine Strohabdeckung bewahrt die Feuchtigkeit und verringert den Wasserbedarf im Sommer.
Jäten Sie in den ersten Wochen von Hand, solange die Pflanze noch klein ist und jeden Wettstreit um Licht und Wasser verliert. Ist sie etabliert, bedecken Sie den Boden mit einer fünf bis sieben Zentimeter dicken Schicht Stroh, trockenem Gras oder Laub: Das hält Unkraut zurück, bewahrt die Feuchtigkeit und verhindert, dass Regen Erde auf die unteren Blätter spritzt, wo die meisten Krankheiten ihren Anfang nehmen. Hacken Sie stets nur oberflächlich, um die knapp unter der Erdoberfläche verlaufenden Wurzeln nicht zu verletzen.
Diese Familie hat viele Schädlinge, und es lohnt sich, vorzubeugen statt zu bekämpfen. Der Erdfloh, ein kleiner springender Käfer, durchlöchert bei warmem, trockenem Wetter das junge Blatt mit runden Löchern: Halten Sie den Boden feucht und decken Sie ab der Aussaat mit feinem Netz ab. Die Kohlraupe und die Kohlschabe fressen das Blatt von innen: Behandeln Sie kleine Raupen mit Bacillus thuringiensis und kontrollieren Sie wöchentlich die Blattunterseite. Die Kohlfliege legt Eier am Wurzelhals ab, und die Larve zerstört die Wurzel: Ein Kragen aus Pappe oder Filz um den Stängel verhindert die Eiablage. Die graue Kohlblattlaus bildet wachsartige Kolonien an den Trieben und wird mit Kaliseife bekämpft. Ein feinmaschiges Insektenschutznetz, gleich beim Pflanzen angebracht, löst praktisch alle diese Probleme auf einmal.
Die Kohlhernie ist die schwerwiegendste Krankheit: Sie verformt die Wurzel, die Pflanze welkt, und der Pilz überdauert fast zwanzig Jahre im Boden. Vorbeugen lässt sich mit einer vier- bis fünfjährigen Fruchtfolgepause, Drainage und einem pH-Wert über 7,0, mit Kalk korrigiert. Die Alternaria-Blattfleckenkrankheit bildet dunkle, konzentrische Flecken auf den Blättern, der falsche Mehltau einen weißlich-grauen Belag auf der Unterseite, beide durch Feuchtigkeit begünstigt: Pflanzen Sie mit ausreichendem Abstand und gießen Sie am Stamm. Die Schwarzfäule dringt über gelbe V-förmige Blattränder ein und wird durch Samen und Gießwasser übertragen. Entfernen Sie am Ende alle Ernterückstände und geben Sie sie nicht auf den Kompost.
Die äußeren Blätter einzeln ernten, von unten nach oben, und immer das Herz und fünf bis sechs junge Blätter stehen lassen: So produziert die Pflanze monatelang ohne Unterbrechung. Die ganze Pflanze auf einmal zu ernten verschenkt den größten Vorteil dieser Kultur. Nach Frost geerntete Blätter sind am süßesten. Rechnen Sie mit etwa 80 bis 120 Tage von dem Umpflanzen bis zur ersten Ernte dieser Sorte. Die Referenzfarbe ist dunkelgrün, und daran erkennt man den richtigen Zeitpunkt.
