Couve-rábano Azur-Star
Uma couve-rábano de casca violeta e bolbo achatado, tão bonita quanto saborosa.
Sobre a variedade. Variedade confiável e fácil de cultivar, de excelente sabor e belo aspecto; muito resistente ao espigamento, cresce ao ar livre ou em estufa e cada bolbo atinge cerca de 200–250 g.
Itinerário técnico
Um guia de cultivo passo a passo, da sementeira à colheita.
Direkt ein bis zwei Zentimeter tief in Reihen säen und auf fünfzehn bis zwanzig Zentimeter zwischen den Pflanzen vereinzeln. Auch Aussaat in einer Schale mit Umpflanzen nach drei bis vier Wochen ist möglich, jedoch ohne den Stängel einzugraben, da die Verdickung über dem Boden bleiben muss. Alle drei Wochen gestaffelt säen, um kontinuierlich zu ernten.
Sie bevorzugt festen, tiefgründigen, humusreichen und niemals sauren Boden: Der ideale pH-Wert liegt zwischen 6,5 und 7,5, und ein saurer Boden begünstigt die Kohlhernie. Anders als Wurzelgemüse mag diese Familie gesetzten statt lockeren Boden, drücken Sie die Erde daher nach dem Pflanzen leicht rund um die Pflanze an. Halten Sie eine Fruchtfolgepause von mindestens vier Jahren zu jedem anderen Kreuzblütler ein, einschließlich Radieschen, Rübe und Rucola.
Sie wächst am besten bei kühlem Wetter, zwischen 15 °C und 20 °C, und ist schnell: sechzig Tage genügen. Starke Hitze macht die Verdickung faserig und scharf. Dies ist eine Kultur der kühlen Jahreszeit, und Hitze ist ihr größter Feind. An der portugiesischen Küste findet sie nahezu ideale Bedingungen und lässt sich einen Großteil des Jahres anbauen. Im Landesinneren Portugals und Spaniens konzentriert man den Anbau auf Herbst, Winter und frühen Frühling, da Hitze und lange Tage ab Juni die Pflanze zum Schießen bringen und sie bitter machen. In Frankreich baut man sie problemlos von Frühling bis Herbst an, und in Deutschland nutzt man den ganzen Sommer, der selten zu heiß ist. In Italien gilt in Mittel- und Süditalien der iberische Kalender mit Konzentration auf Herbst und Winter, im Norden der französische Kalender, da der Sommer im Po-Tal sie selten zu früh schießen lässt. Leichter Schatten in den Mittagsstunden verlängert die Ernte in jedem warmen Klima.
Ihr Bedarf ist moderat. Ein bis zwei Kilogramm reifer Kompost pro Quadratmeter, vor der Aussaat eingearbeitet, decken nahezu den gesamten Zyklus ab. Verblasst das Laub, genügt eine Gabe ausgewogenen flüssigen organischen Düngers zur Mitte des Zyklus. Verwenden Sie keinen frischen Mist, da er die Wurzeln verbrennt und Krankheiten begünstigt.
Gießen Sie regelmäßig und ohne Ausfälle. Jede Unterbrechung durch Wassermangel verhärtet die Verdickung und macht sie holzig, der häufigste Fehler bei dieser Kultur. Ein stets frischer Boden ergibt ein zartes, süßes Produkt.
Hacken Sie häufig und immer nur oberflächlich, da die Wurzeln kurz und flach sind und leicht abbrechen. Am besten bereiten Sie das Beet zwei bis drei Wochen im Voraus vor, lassen die erste Unkrautwelle keimen, entfernen sie und säen erst danach: So gewinnen Sie einen entscheidenden Vorsprung. Eine dünne Schicht gesiebten Komposts zwischen den Reihen verringert die spätere Arbeit erheblich.
Diese Familie hat viele Schädlinge, und es lohnt sich, vorzubeugen statt zu bekämpfen. Der Erdfloh, ein kleiner springender Käfer, durchlöchert bei warmem, trockenem Wetter das junge Blatt mit runden Löchern: Halten Sie den Boden feucht und decken Sie ab der Aussaat mit feinem Netz ab. Die Kohlraupe und die Kohlschabe fressen das Blatt von innen: Behandeln Sie kleine Raupen mit Bacillus thuringiensis und kontrollieren Sie wöchentlich die Blattunterseite. Die Kohlfliege legt Eier am Wurzelhals ab, und die Larve zerstört die Wurzel: Ein Kragen aus Pappe oder Filz um den Stängel verhindert die Eiablage. Die graue Kohlblattlaus bildet wachsartige Kolonien an den Trieben und wird mit Kaliseife bekämpft. Ein feinmaschiges Insektenschutznetz, gleich beim Pflanzen angebracht, löst praktisch alle diese Probleme auf einmal.
Die Kohlhernie ist die schwerwiegendste Krankheit: Sie verformt die Wurzel, die Pflanze welkt, und der Pilz überdauert fast zwanzig Jahre im Boden. Vorbeugen lässt sich mit einer vier- bis fünfjährigen Fruchtfolgepause, Drainage und einem pH-Wert über 7,0, mit Kalk korrigiert. Die Alternaria-Blattfleckenkrankheit bildet dunkle, konzentrische Flecken auf den Blättern, der falsche Mehltau einen weißlich-grauen Belag auf der Unterseite, beide durch Feuchtigkeit begünstigt: Pflanzen Sie mit ausreichendem Abstand und gießen Sie am Stamm. Die Schwarzfäule dringt über gelbe V-förmige Blattränder ein und wird durch Samen und Gießwasser übertragen. Entfernen Sie am Ende alle Ernterückstände und geben Sie sie nicht auf den Kompost.
Ernten, wenn die Verdickung fünf bis sieben Zentimeter Durchmesser hat, etwa tennisballgroß. Danach wird sie faserig und holzig, der häufigste Fehler bei denen, die auf ein größeres Produkt warten. Die Wurzel unterhalb der Verdickung abschneiden und auch die jungen Blätter nutzen, die wie Kohl gegessen werden. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 60 Tage von dem Umpflanzen bis zur ersten Ernte dieser Sorte. Die Referenzfarbe ist violett, und daran erkennt man den richtigen Zeitpunkt.
