Itinerário técnico
Um guia de cultivo passo a passo, da sementeira à colheita.
Direkt fünf bis sechs Zentimeter tief in Reihen säen. Keimt in zehn bis fünfzehn Tagen. In Südeuropa wird im Herbst gesät, um am Spätwinter und im Frühling zu ernten; im Norden am Spätwinter oder im Februar und März. Die Herbstaussaat ergibt robustere Pflanzen und entgeht dem Blattlaushöhepunkt.
Sie passt sich fast jedem Boden an, auch schweren, sofern er nicht staunass wird, bei einem pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5. Sie erhält keinen Stickstoffdünger. Sie hinterlässt einen strukturierten, angereicherten Boden und zählt zu den besten Kulturen, um eine Fruchtfolge zu eröffnen.
Sie ist kälteresistent und verträgt mehrere Minusgrade Frost, besonders wenn sie im Herbst gesät und bereits gut verwurzelt ist. Sie wächst zwischen 10 °C und 20 °C. Hitze über 25 °C unterbricht die Blüte und bringt Blattläuse und Rost in Kraft. Sie verträgt Kälte gut, und leichter Frost verbessert sogar den Geschmack, weshalb sie in Südeuropa eine Herbst- und Winterkultur ist. An der portugiesischen Küste gedeiht sie den ganzen Winter über problemlos. Im Landesinneren Portugals und Spaniens schaden ihr nächtliche Fröste nicht, doch der Sommer ist ihr zu heiß und trocken. In Frankreich und Deutschland ist sie eine Sommer- und Herbstkultur, und bei kaltem Winter hält ein Vlies oder ein niedriger Tunnel das Blatt bis weit in die kalte Jahreszeit hinein in gutem Zustand. In Italien ist sie in Mittel- und Süditalien eine Herbst- und Winterkultur wie in Portugal, und im Norden eine Frühlings- und Herbstkultur, da der Winter im Po-Tal zu hart ist, um sie ungeschützt im Freien zu lassen.
Sie bindet über die Bakterien der Wurzelknöllchen ihren eigenen Stickstoff und sollte deshalb keinen Stickstoffdünger erhalten. Arbeiten Sie nur bei magerem Boden reifen Kompost ein und geben Sie bei Bedarf etwas Holzasche für das Kalium hinzu. Eine Stickstoffdüngung ist bei dieser Kultur der klassische Fehler: Sie ergibt riesige Pflanzen mit wenigen Hülsen.
Sie benötigt im Winter wenig Wasser, im Süden reicht meist der Regen. Verstärken Sie die Bewässerung während der Blüte und der Hülsenfüllung, denn dann mindert Wassermangel den Ertrag am stärksten.
Hacken Sie häufig und immer nur oberflächlich, da die Wurzeln kurz und flach sind und leicht abbrechen. Am besten bereiten Sie das Beet zwei bis drei Wochen im Voraus vor, lassen die erste Unkrautwelle keimen, entfernen sie und säen erst danach: So gewinnen Sie einen entscheidenden Vorsprung. Eine dünne Schicht gesiebten Komposts zwischen den Reihen verringert die spätere Arbeit erheblich.
Die schwarze Bohnenlaus befällt im Frühjahr die Triebspitzen massenhaft und ist der entscheidende Schädling. Die traditionelle und wirksame Lösung ist das Entspitzen der Pflanze: Schneiden Sie die obersten fünfzehn Zentimeter ab, sobald die ersten Hülsen angesetzt haben. So entfernen Sie das zarteste Gewebe, auf das sich die Laus konzentriert, und die Energie geht in die Hülsen. Ergänzen Sie mit Kaliseife. Kornkäfer bohren runde Löcher in die trockenen Samen: Lagern Sie das Saatgut achtundvierzig Stunden im Gefrierfach.
Die Schokoladenfleckenkrankheit bedeckt die Blätter in feuchten Wintern mit runden braunen Flecken und ist die häufigste Krankheit: Pflanzen Sie mit ausreichendem Abstand, vermeiden Sie überschüssigen Stickstoff und säen Sie nicht zu dicht. Der Rost tritt am Ende des Zyklus mit orangefarbenen Pusteln auf. Halten Sie eine vierjährige Fruchtfolgepause zu anderen Leguminosen ein.
Für den Frischverzehr ernten, sobald die Bohnen ausgebildet, die Hülse aber noch grün ist und der Nabel weiß statt schwarz: Danach wird die Bohne mehlig und die Haut zäh. Sehr junge Hülsen werden ganz gegessen. Für Trockenbohnen an der Pflanze vollständig trocknen lassen und bei trockenem Wetter dreschen. Die Pflanze abschneiden und die Wurzeln wegen des Stickstoffs im Boden lassen. Rechnen Sie mit etwa 120 bis 140 Tage von der Aussaat bis zur ersten Ernte dieser Sorte. Die Referenzfarbe ist weiße Blüte mit schwarzem Fleck, und daran erkennt man den richtigen Zeitpunkt.
